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他想拯救濒亡的手织麻布,让它在市场里活下去

何姗 2015-06-18 20:10:00

民艺复兴是一个听上去很浪漫,做起来很艰辛的事。

夏木 Summerwood,汉字带着日本风格,英译又像一个英国传统地名,但这却是一个根植于浏阳的手工面料品牌,它只专注于一件事——夏布。?

夏布,是苎麻织造的平纹布,因为适合夏天穿着,也被人称为夏布。 苎麻在我国的种植面积曾经十分广泛,四川重庆交界地区、洞庭湖鄱阳湖周边地区、安徽南部、浙江山区、山西福建两广都能见到,但是现在种植面积凋零萎缩,主要产地基本局限在了长江中游地区,目前,湖南是苎麻产量最高的省份。?

夏布则以湖南浏阳的出产最为著名,最早可以追溯到宋朝,而在明代因为其在纺线、漂白方面的高超工艺成为嘉靖年间的贡品,奠定了“浏阳夏布”的历史地位,一直到解放后,它还是浏阳四大特产之一。尤其是日本、韩国地区的订单络绎不绝,比如日本和服带子上用到的夏布,尤其是高级手工夏布,原料也较多产自浏阳。但是金融?;?,浏阳夏布行业受到巨大冲击,工厂相继倒闭,随之兴起的花炮让众多从业者纷纷转行。?

目前市面上的夏布以规?;幕髦炱肺?,比如江西生产的装饰用布、粗制品比较多,在布料市场也较为多见,市场里面一米的售价可以在 20-30 元。但是手工夏布在国内市场几乎绝迹,只能依靠日韩地区大不如前的订单勉强存活。而现在,有人希望转变这个局面,希望像日本的民艺运动一样,让这个传统手工艺真正回归它的本土市场。?

牵头做这件事情的只有一个人——易洪波。曾经在北京服装学院学习服装设计,毕业后的他在自有服装品牌“单人旁”和杂志专题总监两个角色之间浮沉纠结。服装品牌运营得并不顺利,而媒体的工作方式他发现也并不适合自己。2011 年,友人向他建议不如试试面料,而 2012 年,易洪波在北京的尤伦斯艺术中心见识到了在甘肃组织当地藏民收集牦牛毛进行精制、成为国际奢侈品牌面料供应商的 Norlha,这给了他巨大的启发。于是 2013 年,他从媒体辞职、从时装向面料转型,正式创立了夏木 Summerwood 这个品牌,并在北京新兴的文化创意街区大栅栏有了自己的工作室。 ?

夏木 Summerwood 提供浏阳本地手工艺人制作的夏布,而手工染色的工序因为浏阳本地从业者流失和技术失传,现在需要送到云南的传统染坊进行制作。?

易洪波的老家就是湖南浏阳,拥有丰富历史积累的家乡手工艺、服装设计的教育背景、媒体从业经验,易洪波说这个事情是他必须做的,而他在做这个事情的时候,这个背景也让他顺理成章地通过选择本土新锐时装品牌合作来打开局面。?

近几年国内年轻的设计师每年都有无数新名字在时装行业出现,但与此同时面料方面的开发却非常不平衡,国内的设计师通常都把眼光放在外国面料工坊那里,而本土的面料博览会更多地面对的是大型的服装企业和批量化的服装生产。这也让他更觉服装设计到面料开发转型的必要性。?

从品牌创立开始,没边(张达)、Kreuzzz(胡钰珑)、mymymy(cotton)、消化设计(dooling)、NEEMIC(Amihan Zemp 和 Hans Martin Galliker)、苏仁莉等十几个国内的设计师品牌都在产品中使用过夏布。这些品牌更多带来的是市场宣传方面的优势,去年的上海国际时装周,夏布还被带上了 T 台,传媒的报道也让浏阳当地政府开始意识到本地传统手工艺的价值,而为他制作夏布的老乡们,他们的儿女也开始学习、回归传统行业。?

但是在用量方面,时装品牌的贡献并不算大。去年易洪波售出了 70 匹布,和浏阳当地接到的日韩订单相比十分小。这个初创面料品牌还有一系列局限性问题需要面对:?

一方面,是产品本身的局限。手工织造的夏布宽幅不超过 50 厘米,这对于服装设计来说是一个大问题。同时,夏布本身的质地较为硬挺,只适合对廓型有特殊要求的设计,而且也基本上只能用于夏季服装。?

另一方面,是人员和精力上的局限,尤其是在产品研发上,这是帮助突破上文产品局限的重要手段。成功的面料工作坊需要有强大的开发能力,目前夏木 Summerwood 的产品还只有纯苎麻制作的夏布及其不同色彩的选择,研发新式技术、开发混纺面料、增加纹样设计等都是帮助手工夏布突破传统形象,通往更大市场的方法,但目前品牌只有易洪波一个人在没有外界投资的情况下运营。?

今年他在老家承包了一片山坡地种植苎麻,每年收割两三次,总能顽强地生长回去,他希望从种植到制作,让当地人更多地参与这个产业链,从从事传统手工艺里得到更多的利润,也进一步提高产量。

为了突破当前的限制,易洪波现在想转向家纺方向,不论是门帘、杯垫还是餐布、台布,天生硬挺的传统夏布都可以发挥作用,而且和高级时装相比可以面对更大的市场。易洪波希望他的产品不能只靠情怀来感动别人,必须要真正适应现代生活。


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